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Milo la isla más austral de las cícladas

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El mar egeo nos meció unas cuantas horas, el agua celeste se interrumpía de a ratos con algunas islas pequeñas. La puerta gigante de la bodega del ferry se abrió ante un terrón de casitas blancas amuchadas alrededor del puerto de Adamas. Un grupo de diez personas esperaba al final de la pasarela con carteles que ofrecían sus hospedajes. Nosotros decidimos según un criterio empático porque los precios no variaban demasiado. En un auto pequeño y un poco destartalado llegamos a la plantación de olivos de Antonia, donde con su marido había contruido algunas cabañas para alquilar.

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El viento rige los días en las orillas de Milo y dependiendo de cómo sople son las playas que se pueden visitar. La isla es pequeña y el ritmo tranquilo, las casas blancas se conectan por unas escaleras de filos imprecisos y la mayor parte de las aberturas están pintadas en celeste. En el centro algunos comercios abastecen las necesidades del viaje. Alrededor de la isla las playas de rocas blancas y agua turquesa se suceden despobladas y sin ruido.

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En un barco de velas visitamos la bahía de kleftiko. Entre las piedras el agua va y viene, al compás de las corrientes recorrimos el laberinto de cuevas hasta que el día se empezó a despedir.

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Milo se hizo famosa por la Venus de Milo. La escultura que representa a Afrodita ,diosa del amor y la belleza, fue encontrada por un campesino es esta isla volcánica del grupo de las cícladas que aún no ha sido eclipsada, como  algunas de sus vecinas -Santorini y Míkonos-, por el turismo de masas. Allí se llega en Ferry Bluestar o Anek son las compañías princpales, conviene comprar los tickets en cualquier agencia o directamente en las oficinas, pero no es necesaria mucha antelación.

Algunas de las playas para visitar en Milo son:

Sarakinikoas,Papafragas, Pollonia,Paliochori, Papikinou, Tzigrado, Firiplaka, Provatas, Gerontas, Hivadolimni, Emporios, Kleftiko. Hay que chequear el viento antes de organizar la visita. Las visitas a Kleftiko, el imperdible de la isla, se pueden contratar en Adamas, puerto principal de la isla.

 

“La ruta del café”, nota en la revista Almundo Marcopolo

Aquí les compartimos un artículo que escribimos para la revista Almundo Marcopolo, donde  contamos nuestras experiencias del cafe en distintos puntos del planeta tierra. No te la pierdas!

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Fringe

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El Fringe es el festival de artes escénicas más grande de todo el mundo, se lleva a cabo en las calles de Edimburgo durante el mes de Agosto. Este festival independiente nació hace 70 años en las puertas del Festival Internacional de Edimburgo cuando ocho artistas que fueron rechazados en el mismo decidieron montar su performance alrededor del festival oficial. Después de siete décadas, el Fringe, ganó fama y prestigio y hoy recibe a artistas de todo el mundo, vende 2,475,143 tickets  para 50,266 performances de 3,269 shows en casi 300 escenarios. 

Participar en el Fringe no requiere la aprobación de un comité evaluador como en el Festival Internacional de Edimburgo, solo basta con inscribirse a tiempo porque la demanda es muy grande.

El festival es un espacio abierto para todo tipo de expresiones artística, se plantea desde sus orígenes como un espacio experimental que intenta promover la libertad creativa y descentralizar la el arte como fenómeno cultural.

Al convivir con otros festivales en simultáneo el Fringe tiene lugar en una ciudad que quintuplica su población para este mes del año, por eso es recomendable reservar alojamiento y entradas con anticipación.

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Varios shows promocionan su espectáculo en la Royal Mile, invitando a espectadores con intervenciones muy originales.

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Hay también artistas callejeros que muestran su espectáculo en la calle y trabajan a la gorra.

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Este es Tim Scanlan un artista que nos gustó mucho.

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Para participar y comprar entrada la información está en la página oficial del festival:

https://www.edfringe.com/

También te puede interesar nuestra cobertura de Sigur Ros en el Festival Internacional de Edimburgo 2016.

Bien limpitas las japonesitas

Qué es lo más lindo de Tokio? Es difícil elegir una sola opción. Creo que con mucho esfuerzo serán dos: andar en bicicleta por la ciudad y meterse en un onsen cuanto arremete el frío. Lo de la bicicleta es un placer que no depende del lugar, entonces pasemos a los onsen.

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Onsen son los baños termales que hay en todo Japón. El terreno volcánico de las islas permite que el agua emerja calentita desde el centro de la tierra en cualquier rincón del país. De allí que se puedan encontrar baños por todos lados. Los onsen, baños públicos/comunes de aguas termales, son un sitio muy peculiar. En ellos los japoneses pasan muchas horas, también comen, juegan a las cartas o toman un té entre amigos. La mayoría son bajo techo, los menos tienen piletas al aire libre. El ticket diario no tiene límite de permanencia y las salas están divididas para hombres y mujeres. En la entrada se dejan los zapatos, como en casi todos los lugares en Japón y después de pagar el ticket se pasa a las salas. Allí uno debe quitarse la ropa y guardarla en lockers, en ese espacio hay secadoras de pelo, tensiómetro, balanza  y algunas cosas más -la mayoría de pago-, también están los cuencos y banquitos que se usan en la zona de las piletas para bañarse antes de entrar a ellas. En ese otro espacio, en el que hace mucho calor -es bueno llevarse agua o una botella para recargar- hay shampoo y jabón líquido. El sector de duchas no está separado de las piletas, son unos duchadores muy bajitos para los cuales son necesarios esos banquitos que estaban afuera, luego hay varias piletas con distintas temperaturas, desde casi 50 grados a 10 aproximadamente, en las cuales es muy importante entrar desnudo, bañado y con el pelo recogido.

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Los baños comunes no son un lugar con glamour, son algo muy típico y tradicional, es un lugar de socialización muy importante para los japoneses. No pude averiguar si ir a los baños comunes tiene que ver sólo con el poder curativo de las aguas termales, si es una tradición de antaño o si tiene que ver con el tamaño diminuto de sus hogares, en los cuales el baño no es la excepción entonces los onsen permiten realizar una inmersión relajante que de otra forma sería imposible para la mayoría.

La experiencia es muy agradable, al principio es un poco extraño porque no está muy claro qué es lo que uno puede hacer y qué no, pero imitando a los nativo es fácil encontrar la lógica.

Este texto que está a continuación es el producto de un taller de escritura que hago con Francisco Magallanes y está basado en mi experiencia en los baños públicos japoneses.

Las mujeres del baño público

Después de llegar a la avenida hay que doblar a la derecha. Cruzar y tomar la  calle de la tabaquería: está  escondida en la manzana pero las luces de las máquinas expendedoras de mitad de cuadra sirven de señuelo.

En el norte se puede ver una torre gigante que por la noche se enciende con luces de colores. Todo alrededor parece conservar un orden silencioso pero son cientos los que pisan el cemento al ritmo de cada luz de semáforo. Una prolijidad de milenios esconde la esquizofrenia arquitectónica de la ciudad. Edificios que penetran el cielo se suceden con casas que resisten los años y la rapiña del hormigón. Las veredas están adornadas con macetas diminutas que se multiplican ante los ojos e imprimen algo de color a una ciudad en la que ya no quedan espacios de tierra para sembrar.

Cuando se apaga el murmullo suave de la avenida, sigue el barrio. Las calles se angostan, la ropa se seca en las ventanas, buscando un poco del aire que escasea en el interior. La marea humana tomó otro cause y sólo se pueden ver algunos viejos en chancletas paseando perros diminutos.

Un cartel verde indica la entrada. La primer puerta es transparente y de vidrio. El comienzo: sacarse los zapatos y  guardarlos en unos aparadores que van del techo al suelo sin pausa. Las puertas de cada receptáculo tienen vidrio y número para identificar fácilmente el propio calzado después de la aventura.

La segunda puerta es corrediza y de madera. Allí, en la recepción, dejo el ticket y el abrigo. Hay tres  hombres alrededor de una mesa.   Sostienen una charla pasajera, lo leo en sus gestos. Busco dónde dejar el bolso, pero para eso todavía falta otra puerta. Con una sonrisa alguien me indica que pase por la derecha.

Allí hay dos cortinas, una roja y otra azul, de un hule pesado e impermeable. La humedad seduce y llama. Soy mujer, me corresponde la roja. Trasciendo la cortina y el vapor me devora.

En esa habitación me quito la ropa y la pongo en un receptáculo donde solo caben mis pertenencias. Lo cierro con llave. El llavero, elástico, me sirve para recogersme el pelo.

La última puerta es de vidrio y como todo lo que hay del otro lado está chorreando agua. Ya desnuda, entro. La sala está llena de vapores. El brillo de los azulejos refleja un paisaje deformado por las gotas que se deslizan. En el suelo se juntan con el resto de las aguas y jabones y todos ensamblados bajan por la canaleta que lleva al desagüe.

Las duchas se encuentran a casi un metro del suelo. Justo debajo hay un espejo que devuelve a todas su silueta durante el baño. Los vidrios empañados disimulan el cuadro renacentista que se forma con la escena.

Al costado de la puerta se apilan banquitos y palanganas de plástico. Elijo un juego y me sienta frente a una ducha vacía. Lleno  de agua el recipiente y copio el ritual que realizan las demás.

Me choco con mi imagen en un fondo de seres desnudos que deambulan sin inhibición.  Observo los volúmenes, las texturas, el bello y sus distribuciones, los faltantes y sobrantes, los colores, la diversidad. Respiro la comodidad de ser sin disfraces.

Alguien me habla. Reconozco a esa mujer, también la vi ayer en el mismo lugar. No hablamos el mismo idioma, pero nos entendemos por señas. Registro el deber  de emprolijar mi pelo recogido antes de entrar al agua hirviendo. Respondo con una reverencia.

Comienzamos al unísono la ceremonia de limpieza. Los torsos se tapan de espuma. Con pedazos de lienzo jabonoso recorren su morfología en una danza lenta y sensual. El ambiente huele a limpio. El juego que despliegan los espejos enfrentados forman un colage psicodélico. Trocitos de cuerpos ajenos, desnudos y enjabonados se mezclan según el ángulo de observación. Las burbujas blancas viajan sobre las superficies, se detiene en las cavidades y toma velocidad con las curvas, dejando una estela que el agua borra lentamente. Así todo vuelve a empezar. Con cada episodio la apuesta es más alta: más agua, más jabón, más espuma.

Las mujeres pasan mucho tiempo lavando sus cuerpos,  los embadurnan y enjuagan limpiando las tristezas. Los frotan con fuerza y vierten grandes cantidades de agua para eliminar cualquier residuo de sensaciones.

Después entran al agua caliente, entrecierran los ojos y descansan. Los rostros se relajan y la mente desprovista de todo comienza a volar. Sin vestigios, sin rastros del día, más livianas y puras se elevan.

El agua purifica, reinventa. Entonces entran y salen. Se asean y acicalan. Se quitan los restos de muerte. Y vuelven al agua. Otra vez se friegan y purifican. El circuito se repite, por horas, la tarifa es una sola. Espuma, limpieza, hervor, espuma. Todo se barre de a poco. Las nostalgias, los pesares, las alegrías y las pasiones. Sin remanentes, la vida se reinicia. Listas para enfrentar de nuevo el mundo, se visten y salen, las mujeres del baño público.

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Si te digo Japón… Qué te imaginas?

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Cuando pensaba en Japón me imaginaba muchas luces, una ciudad a puro neón con edificios interminables en su carrera al cielo. Me imaginaba también pequeñas casas, con pisos de madera y papel de arroz en las ventanas, todo envuelto en un manto verde salpicado de cerezos. Mucho ruido y trajín con descansos de pausa. Lo que no me imaginaba era la conjugación de esos opuestos, cómo amalgamarlos, cómo ponerlos en diálogo. Había visto hace tiempo Perdidos en Tokio (2003) que me había acercado las luces, la ciudad y la sensación de que estar perdido a veces es el mejor camino y tres mediometrajes titulados Tokyo!(2008) que me dieron un poco de perspectiva en relación a la vida de la gente, una idea de las rarezas, las cosas impensadas, cómo la ciudad -ese espacio que construímos para vivir juntos- muchas veces nos transforma y nos aísla, y a partir de eso armé una idea vaga de Japón, la tierra del sol naciente.

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Esa construcción tenía poco de realidad y mucho de imaginación y pre-conceptos, entonces llegó un día mi mamá con una guía National Geographic de Japón. Te la regalo por si un día vas, me dijo, y con esa frase sentenció el destino.

En Noviembre de 2015, principalmente porque había una oferta de vuelo, emprendimos un viaje de tres meses por Japón. El viaje fue lento y gasolero: trabajamos en una cadena de hostels a cambio de alojamiento en tres ciudades de la isla principal de Japón -Honshu-, viajamos en bus y caminamos tanto, tanto como nunca hubiese imaginado.

Pero resulta, que afortunadamente, muy pocas cosas son como las imaginamos y la vida nos reserva una sorpresa en cada vuelta de esquina, en cada nuevo capítulo. Por esto, Japón resultó ser, todo lo que imaginada multiplicado por todo lo que no imaginaba: luces, luces y más luces, edificios modernos, pantallas gigantes, ascensores, puentes, trenes bala, galerías de arte moderno, baños termales, grandes shoppings, pisos y más pisos de locales escondidos en recovecos diminutos, parques, templos, festivales, muchos viejos y bicicletas, chicas vestidas como muñeca, elvis, peleadores de sumo, hombres de oficina, geishas, cafés de perros, de gatos, de búhos, comida precocida, comida de plástico en la vidriera de los restaurantes, hordas de gente durmiendo, en el subte, en los parques, en los negocios.

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Japón es un país insular del Pacífico oriental, tiene paisajes muy variados: grandes ciudades, playas paradisíacas y montañas de picos nevados, es decir, se adapta a todos los gustos. La isla principal -Honshu- alberga las ciudades más conocidas: Tokio, capital del país, es la mayor área metropolitana del mundo con más de treinta millones de habitantes, Kioto fue su capital durante largos períodos y hoy representa el centro histórico-cultural del país, Osaka es una ciudad moderna que se destaca por su actividad artística. Al norte en la isla de Hokkaido los visitantes se concentran en su oferta de deportes de nieve. Al sur hay numerosas islas con paisajes de playa.

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Es verdad que Japón puede ser un destino caro, pero depende mucho del tiempo con que uno cuente. El alojamiento y el transporte suelen ser costosos, ahora bien, si uno cuenta con tiempo hay opciones para economizar el viaje. Helpx y Workaway permiten intercambiar algunas horas de trabajo por alojamiento, Couchsurfing es otra opción que reduce tu gasto en alojamiento a cero y te permite conocer gente, realizar Housesitting -cuidar casas por un período de tiempo- implica también costo cero en alojamiento.  Con respecto al transporte, existe un pase de buses de Willer Express que es muy económico -en relación con el tren-, permite moverse en todo el país y se puede comprar ya estando allí -a diferencia del pase del tren-. La comida puede ser muy cara, pero hay muchos precios y calidades y eso permite reducir el presupuesto, también a partir de las siete de la tarde los supermercados hacen reducciones de hasta el 80% en comida.

Nosotros estuvimos un mes en Tokio y desde allí visitamos Yokohama y Nikko, tres semanas a Kanazawa y desde allí visitamos Shirakawa-go, luego nos movimos a Kioto, donde pasamos otras tres semanas y desde allí visitamos Kobe, Nara y Jigokudani  y por último estuvimos una semana en Osaka. Estos son los Blogs que nos ayudaron en nuestro viaje:

Mochileandoporelmundo en Japón

Japonismo

Cualquier consulta escribinos y te ayudamos con tu viaje por Japón!

Desde el fondo del mar. Pesca indiscriminada en Filipinas

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Llegamos a la orilla cuando el sol tocaba el horizonte del otro lado del mar. Los barqueros se abalanzaron para vendernos la travesía a un precio descomunal.

-Es el último barco para cruzar, si no, deberán esperar a mañana- decían convencidos de que esa era la mejor estrategia para que aceptemos el sobreprecio.

Decidimos no cruzar, la noche nos atraparía antes de desembarcar en Malapascua: la oscuridad, las mochilas, el mar y sus olas no eran una buena combinación. A la mañana siguiente un intento de barca nos arrimó a la isla, una roca pequeña que se podía descubrir en un puñado de horas.

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Marielle todavía estaba dentro del mar cuando golpeamos su puerta, nos recibió su amigo y ella llegó más tarde, con los pelos duros de agua salada. Entonces nos contó sus aventuras submarinas, su otra vida en el fondo del mar. Marielle es instructora de buceo, por eso pasa muchas horas de su día sumergida. Allá abajo, dice Marielle, hay muchas especies pero, poco a poco, la vida del otro lado de la superficie cristalina que rodea la isla va mermando por la pesca indiscriminada.

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El triángulo de Coral es uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo. Tiburones, tortugas y otras especies en peligro de extinción mueren accidentalmente por los métodos de pesca agresivos que no distinguen entre especies. Esta zona que abarca Filipinas, Indonesia y las Islas Solomon está en una situación de emergencia en lo que se refiere a la conservación de su biodiversidad.

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– En un municipio colocaron una virgen en el fondo del mar- dice Marielle- el intendente fue muy inteligente, porque acá en Filipinas, la comunidad es muy creyente y la virgen submarina desalienta la pesca con explosivos y con cianuro, que es ilegal, pero el gobierno no tiene forma de controlarla-  hace una pausa, enciende uno de los veinte cigarrillos que fuma durante su día afuera del mar y continúa- el tema de la pesca es muy complicado, porque hay muchas mafias y corrupción involucradas, hace poco una familia de un chico francés que se había instalado en el país con su esposa e hija, apareció muerta y el caso no se esclareció. Lo mataron porque estaba reclamando y organizando a la gente. La verdad, no sé si tiene solución, lamentablemente cada vez hay menos corales, menos peces y más basura.

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Los arrecifes coralinos son el amazonas del fondo del mar. Hoy una tercera parte de ellos está en peligro de extinción como consecuencia de la acción humana.

Las mujeres de Láo Cai, radiografía del norte de Vietnam.

En la plaza, en las calles empinadas, en la ladera de la montaña, haciendo equilibrio entre plantaciones de arroz, las mujeres de  Láo Cai van con una sonrisa amplia, invadiendo cada rincón de la provincia más norte de Vietnam.

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Pertenecen a las etnias Hmong, Dao Do, Tay y Giay . Hablan vietnamita, inglés, francés, un poco de español, de coreano, y si hace falta se hacen entender. Aprendieron los idiomas por fonética, entonces sus frases son como versitos de un canto y las palabras se apelotonan en oraciones indivisas. A veces, no se entiende lo que dicen, pero es solo al principio, después uno se acostumbra, se encariña y se divierte con sus conversaciones atrevidas y su ingenio para lograr su cometido. Las mujeres de Láo Cai lo hacen todo: vendedoras, guías, traductoras, amas de casa, administradoras del homestay, cocineras, trabajadoras de la tierra. Si pudiera imaginar la región sin ellas, las ciudades serían un cementerio y la montaña un desierto. Ellas siempre están allí incansables, como hormiguitas alborotadas, trabajando se sol a sol.

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Alegres siempre están alegres, no se enojan ante el “No”, sólo insisten y por si acaso, insisten. Te abordan en la plaza y en las calles del centro, te preguntan tu itinerario y te ofrecen variadas alternativas para que puedas elegir, pero si no eliges, no importa, te dejan su teléfono y si no las llamas, no importa, ya te encontraran mañana con la sonrisa y las ganas renovadas.

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No temas, no muerden -como ellas dicen- , todo lo contrario, son muy amables y divertidas y te ayudan a evitar a la agencias de turismo, que generalmente ofrecen peores servicios a mayores precios.

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Las mujeres de Láo Cai son bajitas y achinadas, llevan falda, botas de goma y accesorios de color. En la plaza de Sapa se pasean bajo el sol húmedo con la cara brillante de sudor y algún niño colgado en sus espaldas; más al norte en Bac Ha se reúnen el fin de semana a intercambiar productos de la zona y en las escalinatas de la calle principal cuentan los billetes que juntaron en el día. En Láo Cai el lugar son sus mujeres.

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Por las calles de Vietnam

Los transeúntes caminan las calles húmedas encandilados por las luces de las motos. La ciudad de Ho-Chi-Minh, que antiguamente se llamaba Saigón es cada noche una marea de faroles de moto que te abrazan como una medusa gigante. Las veredas que contienen el flujo incandescente están habitadas por mesas y taburetes diminutos donde la gente calma la sed con cerveza fresca mientras el día se apaga.

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Ho-Chi-Min fue el líder en el proceso independentista de Vietnam. Hoy la ciudad más grande del país lleva su nombre que significa “el que ilumina”.

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La mañana nos sacude con más de treinta grados y el sol repicando el cemento se hace inaguantable. La ciudad tiene mucho de francesa, pero es Vietnam sin rodeos. La calle es algo más que un enjambre de scooters a toda velocidad. Alrededor y acoplado se despliega un mercado permanente, sin estructuras ni leyes. Algunos plantan el puesto en la vereda, otros en el mercadillo del barrio, los más salen con su bicicleta y todo el bartulaje a cuestas.

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Entonces todo se monta y el caos del cableado sin ritmo, los edificios desvencijados, la gente como hormiguita alborotada parecen tener una armonía, cierta gracia, algo de familiar.

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Cuando el sol golpea de lleno la faz de la tierra nos decidimos por el museo. El de la guerra, más que un edificio de las cosas que pasaron, es un alerta ensordecedor de lo que vive el mundo actualmente. Queda a un par de kilómetros del centro, por calles de pocos arboles y mucho calor. Llegamos una hora antes del receso del mediodía, en el que el museo cierra para que el personal almuerce. Por suerte. Nosotros también necesitamos un rato para digerir y seguir adelante. Después del mediodía continuamos la visita que terminaba con imágenes y manifiestos de todos los países del mundo oponiéndose a la guerra de Vietnam. Esta guerra duro veinte años y murieron en ella millones de personas. El museo da cuenta de ello con imágenes devastadoras. Lo más llamativo es una parte donde se enumeran los crímenes de guerra cometidos como si la guerra no fuese en sí misma un crimen.

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Moraleja del día/nunca olvidar : El ser humano es un espécimen muy particular .

Películas sobre la guerra de Vietnam:

Ver Apocalypse Now!

Ver Full Metal Jacket!

Londres.Nota en diario Diagonales

 

“Vibrante y sin sol, Londres es la ciudad más cosmopolita y multirracial que conocí. Aquí,más de la mitad de la población es extranjera y esto otorga a esta urbe una particularidad que ninguna otra posee: lo londinense es principalmente la mixtura, un carácter que se forja en la mezcla, en la combinación milimetrada de la esencia de múltiples idiosincrasias a lo largo de los siglos sin que ellas se fundan en una sola. Sus calles son escenario de una tensión permanente donde cada grupo construye con ahínco su pequeño mundo, mientras los londinenses que son menos de la mitad de la población reclaman privilegios de propiedad que –pareciera- ya no les pertenecen”

Leenos en diario Diagonales:

http://www.diagonales.com/3222-Bonaerenses-por-el-mundo-Londres-la-unica-la-inigualable.note.aspx